姬路市隶属于兵库县，距离兵库县的首府神户市很近。神户市除了闻名遐迩的神户牛肉之外，为人所熟知的还有以下信息：

1995年淡路阪神大地震，遭遇巨大灾难之后迅速重建并超过灾难前的水平；

2007年被评为世界上最清洁的25座城市

2012年被评为世界上最宜居的10座城市。





以及，明石海峡大桥。



日本是一个多海岛国家，主要的四大岛是：北海道、本州、四国，九州。  本州岛和四国岛之间的水域成为濑户内海，其中本州岛与淡路岛非常接近，淡路岛又与四国岛很接近；因此连接了本州岛和淡路岛，再连接四国岛就变得很容易。隔开本州岛和淡路岛的这条宽度不足4公里的海峡就是明石海峡。

请放大图片来观察：中心绿色圆圈就是明石海峡，中间的狭长小岛就是淡路岛，左下角是四国岛，地图上部和右侧部分都是本州岛。蓝色水域就是濑户内海。




连接淡路岛和四国岛的是大鸣门桥，此桥可以通火车，但明石海峡大桥只有公路。


左上角红色圆圈就是前文中提到的姬路市书写山圆教寺，右侧绿色圆圈就是大阪市。大阪的前身就是石山本愿寺，打过《太阁立志传5》的朋友们就会想起来，攻打这里是一件很艰难的事情，不但要对战本愿寺的和尚，还要对付随时来助战的海盗们。


右侧红色圆圈就是大阪关西国际机场，如果在大阪降落，可以选乘高速快艇直接前往神户市。


快船即将抵达神户码头的时候，就可以清晰地观察到明石海峡大桥。

明石海峡大桥全长3911米，桥墩跨距1991米，宽35米，两边跨距各为960米，桥身呈淡蓝色。  这座桥是世界上最大的悬索桥（俗称吊桥），世界纪录保持至今。  之所以记录没有被打破，是因为人类发明了一种更先进的桥梁方式：斜拉桥。


关于吊桥和斜拉桥的区别，专业解释有很多，来旅游的业余人士怎么才能区分呢？ 注意悬索和桥面的角度就好了。  注意看上图，明石海峡大桥的悬索是垂直于桥面（海面）的；


再放一张美国旧金山金门大桥（曾经世界上最长的吊桥）的照片，注意看悬索和桥面、海面呈现垂直角度：

注意看下图，排名世界第五的长江跨海大桥（斜拉桥）的悬索是倾斜于桥面（海面）的。

备注：中国是世界上拥有斜拉桥数量最多的国家。截至2015年12月，全球已建成122座主跨超过400米的斜拉桥，而中国拥有其中的65座，超过一半；而全球主跨长度排名前10位的斜拉桥中，中国占据其中6席；主跨超过600米的斜拉桥，全球仅有26座，其中21座位于中国。此外，全球在建及拟建的主跨400米以上斜拉桥约有50余座，其中超过80%在中国。









明石海峡大桥在1988年动工，那时还是以吊桥为主流。

大桥设有博物馆和观景平台，可以通过电梯到达桥梁内部观察。   注意：桥梁上有一段向外观察的位置，只有漏风的铁丝网保护安全；海风呼啸，略寒冷。  同时还有几块脚下透明的钢化玻璃，考验游客的勇气。

隔着大玻璃窗向东眺望，左下那栋半西式建筑就是孙文博物馆，向远处瞭望大阪，玻璃窗上有清晰的标识。

这里还设有餐厅，用餐时候可以隔窗向西眺望，遥想姬路城的美景。


海天一色，心旷神怡。









明石海峡大桥的兴建，起源于一个悲惨的故事：


“1955年5月11日凌晨5点，由高松出发的日本国铁宇高联络船（宇野——高松），载着180多名乘客的“紫云丸号”轮渡，原定于从高松港出发，穿越明石海峡，到达对面的九州岛。不幸的是由于浓雾和船员玩忽职守，6时45分，“紫云丸号”在女木岛附近和另一艘货轮“第三宇高丸号”发生严重碰撞，致使168名乘客死亡，数十人受伤。”


这次事故中，61岁的平民加藤托本失去了自己的独子。他并没有执着于索赔，而是不断的向日本政府进谏：修建明石海峡大桥来避免类似悲剧再次发生。


当时的日本政府压力山大，因为：

1、明石海峡平均深度110米，最大深度160米。（对于这个深度数据，在现场观察的我也感到很不可思议，因为海峡确实不算很宽，水面上的4公里距离看起来触手可及），终年大风，海流湍急，修桥难度很大；

2、建筑设计的考量，桥墩跨度必须超过2公里（跨越最深处的海沟），不然桥墩的高度就要超过100多米才行，而当时跨度2公里的大桥实在是太难建造了；

3、最关键的，造桥需要很多很多的钱（后期造桥花费了43亿美金，这在当时的日本政府是一个天文数字）


加藤老爷子绝不气馁，他以每半个月一次的频率去东京反复递交请愿书，持续了4年。最终日本政府被他的诚心所感动（鸡汤文之后加一句真相：其实也是考虑到从陆地连接本州岛和四国岛的必要性），在1960年3月决心造桥；政府给加藤老爷子写了建桥保证书，时任首相岸信介亲笔签字。



1988年5月，明石大桥正式开建。1996年9月18日，明石海峡大桥正式合拢，这天距离“紫云丸号”失事整整41年。在当天的合拢仪式上，大桥的总设计师北川臣说了这么一句话：“这是为完成一个老人的无私心愿而建起的一座前所未有的丰碑！”



加藤老人没有看到这一天，他在得到建桥保证书的三年后就已经含笑长逝了。



备注：其实本州、淡路之间建桥的想法一致就有，1945年（昭和20年）12月9日-播淡联络轮船“鹡鸰丸”沉没明石海峡中，死者304人。这以后，当地要求架桥的呼声开始高涨。1955年紫云丸事故以及加藤老人的孜孜不倦，最终促成了建桥的立项。         大桥的建成并不仅仅解决的是交通问题，桥面下还有自来水管和电缆，淡路岛的淡水供应问题也一并解决了。这座大桥成为连接日本内陆工业圈的重要纽带，京阪神工业区和四国岛可以连为一体；此桥也成为全世界跨度最长、造价最贵、主缆直径最大、桥墩高度最高的悬索桥。



大桥建造期间，在1995年1月17日遭遇里氏7.3的淡路阪神大地震。这次地震造成了当地逾5万人的伤亡，但大桥安然无恙（设计可承受里氏8.5级地震，南岸的岸墩发生了轻微偏移，桥的长度因此增加了0.8米）。  关于大桥的建造过程，博物馆内有录像详细说明。其中直升机吊索牵引的过程很是有趣：先用直升机拖得动的细索连接，然后逐渐换成粗索。

再放一次题图加以说明，右侧白色建筑是桥的科学馆（日语直译），单独买票；左侧大桥桥墩内坐电梯上7楼是大桥内部博物馆（7楼可以用餐和海景瞭望），二者并不连通，请勿走错。我只去了大桥内部博物馆，对右侧博物馆无法评论。 如果对大桥建造有专业性的考察，右侧博物馆应该不容错过。





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看完了大桥，就在旁边的JR神户线舞子火车站乘车，前往京都。  旅途劳顿，晚餐不能亏待自己，于是预定了一家米其林三星餐厅。


这家餐厅日文名字是和やまむら，中文名字叫做“和山村”。



名词解释：怀石料理（かいせきりょうり）



日式美食花式繁多，其中怀石料理称得上是皇冠上的明珠。关于怀石料理的起源，说法有很多，值得我们关注的有如下几条：


1、僧人在静修时抵制饥饿和寒冷，于是怀抱一块烤暖的石头，来抵抗胃部的不适感（请体会慢性胃溃疡的症状）；后来允许以点心等简单食物充饥，这类朴素的食物便被称为“怀石”。

2、也有说起源于老子所著《道德经》第70章中「是以圣人被褐怀玉」一句。意思是：圣人身上披的是粗布衣服，衣服里却揣着宝玉；忽略外在而强调内在的价值，也可以理解为现代高度发达的商业社会里，外在低调+内心奢华的消费观念。


3、大约是安土桃山时代（织田信长的政权中心位于安土城，丰臣秀吉的政权中心在伏见城，城后有小山为桃山，二人先后统治日本期间被称为安土桃山时代）。一汁三菜的形式大约被固定下来，一汁就是指一道汤，三菜分别为煮物、烤物和刺身（在视觉上可以简单理解为关东煮、烧烤、生鱼片）。


4、安土桃山时代是禅道和茶道大发展的时期，而当时的怀石料理是茶事的一部分，因此茶圣千利休（茶道大家、美学家，创立了“和、敬、清、寂”的茶道思想，后死于丰臣秀吉之手）推行的茶道精神也深刻渗透进了怀石料理的形式中。素雅宁静，温和高贵，平淡中见雄奇...这些千利休茶道精神的元素，也已经成为怀石料理的核心价值观。

电影《寻访茶圣千利休》剧照，记住这位仁兄，后续文章里还会提到他。饰演者市川海老藏，本身也是一位奇人。


5、注意怀石料理和会席料理的区别：

怀石料理与茶道关系深厚，原本的核心是茶，氛围是安静典雅；

会席料理是大型宴席的产物，原本的核心是酒，可以佐以歌舞表演，氛围是热闹。

（曾经有说法：怀石料理是先上饭，会席料理是最后上饭；现在怀石料理也改革了，米饭放在第11道上。）

日文网站上说，怀石料理和会席料理的发音相近，很容易混淆。也借此提醒：去吃怀石料理的时候，请务必保持安静。



 

如今的怀石料理，以及发展成日式料理中很高级的一种流派，远远超出当年初创时候茶事的附属品身份，而成为独立的一种菜式；不仅仅是美食，精美的食物器皿，以及座席、庭园、挂轴画、花瓶所塑造的空间美，加之熟练的技术，才创造了日本人所说的“日本料理的神髓——怀石料理。”，一起成为文化氛围的享受。




具体菜式为：



怀石

    1、八寸（Hassun，はっすん）

        以季节为主题的菜色，通常为一种寿司与几道较小份的小菜组合。

  2、先附（Sakizuke，さきづけ）

        开胃用的小菜，调味轻盈和质感清新。

    3、向付け（Mukōzuke，むこうづけ）

        季节性的生鱼片。

   4、炊き合わせ（Takiawase，たきあわせ）

        蔬菜、肉、鱼、豆腐等食材切小块闷煮。

    5、盖物（Futamono，ふたもの）

        有盖食器装盛的食物，通常为汤，或茶碗蒸。

   6、焼物（Yakimono，やきもの）

        季节性的鱼类烧烤。

    7、酢肴（Su-zakana，す　ざかな）

        以醋腌渍的小菜。

   8、冷钵（Hiyashi-bachi，ひやし　ばち）

        用冰镇过的食器来盛放熟食，可有面条、凉拌时蔬、虾蟹肉等等。

    9、中猪口（Naka-choko，なか　ちょこ）

        酸味的汤。

   10、强肴（Shii-zakana，しい　ざかな)

        主菜，一般为烤制或煮制的牛肉、禽肉、鱼等等。

    11、御饭（Gohan，ごはん）

        以米饭为主要食材的菜。

   12、香物（Kō no mono，こう　の　もの）

        季节性的腌制蔬菜。

    13、止椀（Tome-wan，とめ　わん）

        酱汤，以大酱为主料的汤，会放入豆腐、葱花，有时候还有海鲜、菌类等等。

    14、水物（Mizumono，みずもの）

        餐后甜点，蜜瓜、葡萄、桃等甜美多汁的传统高级水果。







这已经远远超出一汁三菜的数量...  更是一道眼花缭乱的盛宴...










和山村/和やまむら



 


全球米其林三星级别的餐厅大约只有100家左右，且每年都要复核数次以验证其有资格继续持有这个评价；此前在京都和东京吃过的几家米其林，这些年纷纷遭遇摘星或者降星的处罚。


和山村这间餐厅，四年前去过一次，当时被评为米其林三星；时隔四年再来，依旧维持米其林三星的水准。   这份坚如磐石的稳定，令人钦佩至极。

从京都坐火车去奈良方向，在新大宫站下车，步行不足300米即可到达。


提前到达之后，为了更好的胃口，在旁边的小河边散步看樱花，也是一种享受。 河的名字是佐保川，两岸樱花垂及河面，沿途有小石歌碑，穿越铁路道口拍照很漂亮，道路尽头还有一个大佛铁道纪念公园。（这个公园没有大佛，而是因为原来这里有个火车站叫大佛车站。公园很小，不到200平米的样子，有三株垂樱很漂亮）

到达时间已经是黄昏，光线不好没有多拍。  河岸边有不少老伯搭着帐篷，为河道樱花维护项目募捐，当然要捐献100日元以示支持。


为什么要消耗体能再去和山村呢？  因为四年前吃的是标准版本的14道菜，吃到最后真是难以为继。  即使每道都看起来很精致小巧，14道也是一个很大的分量。

这次的菜单选择了11道（手写菜单，正面8道，背面还有3道）



这里的菜单是相对固定的，不可以自己选择；什么季节吃什么，要完全听从主厨的安排；主厨先生四年没见，鬓角边多了一些白发，人还是很精神。  


酒是可以自己选择的，于是点了黑龙和上善若水。黑龙在清酒界的地位，应该配得上和山村在怀石料理界的身份，上善若水就有些差强人意了。



（怀石料理不建议过度饮酒，微醺即可，不然会损害食物的原香，毕竟不是会席料理。前次在藤泽吃幸庵，一时兴起饮酒较多，也许因此给幸庵的打分没有和山村这么高，前车之鉴切记切记）


这里的


这里的酒杯可以选择的，侍女端上来一大盘各式各样的酒杯，越古朴的就越是可爱。






美酒在手，佳肴奉上

虽然用餐时间比较漫长，但每一道都在专心享受，因此也忽略了拍照，以至于照片不多；饕餮如此，算是对主厨的最大褒奖吧。


其实，怀石料理的核心思想，就是静思细品，不多拍照也是一种尊重。



古人云：食不厌精脍不厌细。 最精美的食物，味道的层次感很重要。  一道菜要刚入口一个味，细咀嚼另一个味，之后回味又是一个味；层次要分明，次序要井然，各自精彩，互不干扰。



个中滋味，务须身临其境；悠然心会，妙处难与君说。







对自己的味觉记忆是比较自信的，也因此曾多次敏锐察觉出某些餐厅的味道变异趋势，或是用料或是烹饪的瑕疵，累计久了就会导致质量下滑，米其林就会掉星。


四年之后再来这家和山村，惊艳感和第一次一样的强烈，这确实让我很意外。各种味道逐次释放出来，山顶千门次第开，一层一层的细腻和惊艳。



跑了不少国家，迄今为止这家店在我个人心目中的评分仍是第一名。（藤泽的幸庵也是米其林三星，窃以为仍要稍逊一筹）






餐后，主厨和夫人依照惯例在门口送别我们，用简单的英语对他们说：我们四年前来过觉得很好吃，今天来了觉得仍然非常好吃...主厨微笑不语，夫人忽然很活泼的举起双拳作秀说：那我们更要刚把爹！



美食美景，美好的心情。



饭后坐火车回京都，泡温泉睡觉，明早起来去醍醐寺看樱花~





后记：本来这应该是两篇文章，仓促合并成一篇出稿。  篇幅较长，观者见谅。